Зимняя снасть. О кивках подробно. Часть 2.

Константин Гацкалов

Доработка лавсанового кивка.

А зачем нужно дорабатывать готовый лавсановый кивок? Прежде чем начать такую доработку, нужно определиться с тем, что же мы хотим получить в результате. Стоит ли вносить изменения в конструкцию покупных кивков? По-моему стоит. Хотя бы на первоначальном этапе создания индивидуальных кивков. Для того чтобы понять разницу между покупным и доработанным кивком и провести эксперименты в поисках наиболее подходящей для своей манеры игры формы, размеров и прочих составляющих кивка.

В качестве примера возьму образец лавсанового кивка, продающегося в большинстве рыболовных магазинов Харькова. При невысокой стоимости кивок достаточно добротно изготовлен и вполне подходит для любительской ловли (фото 4). Мало того. Производители позаботились изготавливать кивки из лавсана различной толщины, что позволило нам выбирать кивки различной «грузоподъемности». Но все ли в нем так хорошо? Достаточно условно разделить кивок на его составляющие и подумать о том, а насколько они функциональны, насколько они соответствуют общим требованиям, предъявляемым к кивкам и нужны ли они в таком виде вообще? Говорю об этом с такой уверенностью потому, что сам до недавнего времени пользовался такими кивками и считал их безальтернативными. Но пришло время, и я пересмотрел свои взгляды.

На первоначальном этапе своего пути к созданию индивидуального кивка из всего, что есть в покупном лавсановом кивке, я оставил только саму лавсановую полоску. Итак, имеем: лавсановую полоску толщиной 230 мкм, длиной до 120 мм, шириной около 2 мм, имеющую слой красочного покрытия. Толщина полоски на всей длине одинакова, строй можно отнести к «медленному», т.е. полоска равномерно изгибается в дугу. Первоначально моя модернизация кивка сводилась к тому, что я удалял слой краски, смывая его растворителем, делал отверстия для лески на кончике полоски и на расстоянии порядка 4-х см от места крепления к «коннектору», оставляя возможность изменения длины кивка. «Коннектор» изготавливал из отрезка изоляции центральной жилы антенного кабеля и термоусадочных трубок. В качестве пропускного отверстия для лески в «коннекторе» закреплялся пустотелый отрезок изоляции провода с небольшим сечением. Кончик кивка раскрашивал в веселенькие цвета перманентными маркерами. Ну и гордился же я проведенной модернизацией! Это сейчас без смеха на мои тогдашние кивки и не взглянешь. Впрочем, кое-какие положительные моменты все-таки были в таких изменениях. Повысилась ветроустойчивость, леска равномерно ложилась сверху на пластину кивка, что благоприятно сказалось на постоянности колебаний и поддержанию амплитуды (фото 7). Несколько повысилась чувствительность, что и дало мне повод возомнить себя способным составить конкуренцию спортсменам на соревнованиях (фото 6,13). Наивный. Дальнейшая модернизация пошла по пути равномерного уменьшения толщины пластины кивка, для придания ему «быстрого строя», уменьшения длины, отказ от возможности регулировать длину кивка, в связи с этим и изменение расположения первого пропускного отверстия для лески, изменение формы «коннектора». В общем, путем проб и ошибок, удалось привести кивок к более-менее рабочему состоянию для мормышек массой 350-400 мг. Основные параметры его стали: длина 55 мм, ширина у основания 2 мм, ширина у кончика 1,5 мм, толщина у основания 230 мкм, толщина у кончика 140 мкм, первое пропускное отверстие для лески расположено на расстоянии 1,3 см от «коннектора», угол отклонения под указанной массой мормышки порядка 50 градусов. Сам «коннектор» изготовлен из отрезка изоляции кабельной продукции, но с некоторыми доделками-переделками (фото 11). Некоторые особенности, с которыми я столкнулся при модернизации, и которые могут пригодиться тем, кто решит самостоятельно провести модернизацию своих лавсановых кивков. Стачивание «на конус» в плоскости можно делать двумя способами – наждачной бумагой и равномерно соскабливая полоску при помощи острого ножа. В первом случае нужно брать наждачную бумагу наименьшей зернистости, например №№ 400-600. Только в этом случае можно избежать возникновения ворса на кромках лавсановой полоски. Протаскивание полоски между сложенной вдвое наждачной бумагой, зажатой пальцами, ведет к уменьшению толщины полоски только ближе к кромкам, толщина средней части остается без изменений. Поэтому для обеспечения равномерного уменьшения толщины по всей плоскости стачивание должно вестись на ровной поверхности, при этом наждачная бумага должна быть поджата каким-либо абсолютно плоским предметом. В общем, процесс нудный, но более качественный. Во втором случае полоска протаскивается между пальцем и перпендикулярно расположенным лезвием ножа. Усилием прижатия пальца регулируется степень соскабливания слоя полимера. После достижения нужной толщины поверхность лавсановой полосы зачищается самой мелкой наждачной бумагой. Стачивание кромок – дело очень неблагодарное и долгое. Могу посоветовать проводить такое стачивание путем шлифовки полоски, крепко зафиксированной между двумя какими-либо пластинами. Отверстия в лавсановой полоске лучше пробивать иглой. Кто-то советует просверливать отверстия, у меня не получилось ничего хорошего. Тонкая пластинка лавсана моментально начала заворачиваться вслед за направлением движения сверла. Некоторые рекомендуют отверстия прожечь раскаленной иглой. Пробовал. Нужно иметь очень острое зрение и твердые руки, чтобы сделать отверстие раскаленной иглой точно по центру лавсановой полосы шириной 1,5 мм. Кроме этого края такого отверстия оплавлены неравномерно, имеются заусеницы, о которые может повредиться леска (фото 8). С пробиванием отверстий все намного проще. Можно воспользоваться бинокулярной лупой для лучшей видимости, не спеша расположить иглу в нужном месте, сделать один точный удар по игле небольшим молотком, а выступающие края с противоположной стороны от входа иглы – срезать острым лезвием и отшлифовать мелкой наждачкой. Выходит намного аккуратнее (фото 9).

Модернизация покупного лавсанового кивка, конечно, дело не 5 минут, но это окупится сторицей.

А теперь стоит задуматься о том, насколько трудоемким является это занятие – модернизация покупного лавсанового кивка и есть ли другие варианты по изготовлению индивидуальных кивков?

Для ответа на эти вопросы мне пришлось отложить в сторону заготовки от моих бывших кивков и опять заняться поисками. На этот раз – поисками подходящего материала. Металл я сразу отверг, как материал, не подходящий мне из-за сложности его обработки. Поэтому все усилия я направил на поиски подходящего полимера. Чего только я не перепробовал – различные фотоматериалы, покрывные пластины дактилоскопических пленок для копирования следов рук, устаревшие наборы типовых элементов внешности человека для составления изображений подозреваемых, пленки от дискет и много чего другого. Проще всего было, конечно, попробовать достать лавсан, используемый в типографиях, но круг моих знакомств не позволил сделать это. Так или иначе, но мне удалось без особого труда составить комплект полимерных пластинок различной толщины. Не знаю точно – лавсан ли это, или нет, но каждый вид материала я проверял на морозоустойчивость, устойчивость к нагрузкам, отсутствию остаточных деформаций после снятия этих нагрузок.

Для дальнейших экспериментов я провел ревизию своего арсенала мормышек и взвесил их. Оказалось, что мои мормышки различных размеров и формы делятся всего на 4 весовых категории: 1. 200-250 мг. В основном это дробинки с различными металлическими напайками диаметром около 3-4 мм. Я их применяю на мелководье для ловли окуня и плотвы. 2. 300-320 мг. Небольших размеров вольфрамовые мормышки-капельки и более объемные серебряные капли. У меня они хорошо работают по плотве, подлещику на глубине до 7 метров без заметного течения. 3. 500-600 мг. Средние вольфрамовые мормышки и большие свинцовые дробинки. В основном применяю их на глубине более 7 метров. 4. 900 мг. Тяжелые мормышки для ловли на течении и большой глубине. Для условий ловли в Харьковской области редко применимы.

Соответственно под каждую весовую категорию я и начал пробовать делать кивки из полимера различной толщины. При этом основные размерные характеристики кивков для каждой весовой категории оставались неизменными, т.е. длина – не более 55 мм и не менее 40 мм, ширина у основания около 5мм, ширина у кончика 3 мм. Оптимальная грузоподъемность, т.е. отклонение на рабочий угол 50-55 градусов под весом мормышки задавалась только толщиной материала. Значение ширины кивка у основания и у кончика для меня определялась удобством визуального наблюдения за кивком во время ловли, определенными технологическими особенностями крепления кивка к основанию «коннектора» и, наконец тем, что на более широкой полоске пластины кивка леска лежит более устойчиво по всей плоскости.

В указанных размерных характеристиках для мормышек весовой категории 1 подошел материал с толщиной 75 мкм, для категории 2 – 100 мкм, для категории 3 - 125 мкм и для категории 4 – 175 мкм. Конечно, данные расчеты являются только ориентировочными. Меняя длину полоски полимера и ширину у основания и кончика кивка можно получить совершенно иной угол отклонения кивка под нагрузкой определенной массы мормышки. Но главное заключается в ином – при применении для изготовления кивков различной грузоподъемности материала различной толщины отпадает необходимость проведения утомительной операции по значительному уменьшению толщины пластины кивка у кончика, как это происходит при модернизации лавсанового кивка с толщиной пластины 230 мкм. Впрочем, небольшое уменьшение толщины полоски кивка к его кончику все-таки имеется. Оно возникает при шлифовке отверстий для пропуска лески.

О месте расположения отверстия для прохождения лески через «коннектор» и на самом кивке. Вначале о вариантах прохождения лески через сам «коннектор». В принципе, существуют три варианта, как это описано, например, в статье Н. Лукоянова «Сторожок для зимней мормышки». Дословно статью цитировать не буду, желающие могут ознакомиться с этой статьей на сайте Харьковской областной федерации рыболовного спорта. Очень познавательная статья. Для меня, учитывая наличие в самой пластине кивка 2 отверстий для прохождения лески, вариант прохождения лески через «коннектор» может быть один - только под пластиной кивка. А вот насколько это отверстие должно быть приближено к самой пластине – однозначного мнения для себя я так и не составил. Пробовал экспериментировать с различными кивками, у которых пропускное отверстие в «коннекторе» было и приближено вплотную к пластине, и находилось на расстоянии 5-6 мм от нее, в нижней части коннектора. Существенной разницы, которая влияла бы на работу кивка, я не заметил. Но в технологическом плане, при изготовлении «коннектора» мне было проще сделать так, чтобы пропускное отверстие находилось в верхней части этого узла, практически под пластиной кивка. Вот на этом и остановился. А что касается расположения первого пропускного отверстия для лески на самой пластине кивка, то тут я принял на веру утверждение о том, что оно должно находиться на расстоянии не более 1,5 см от «коннектора».

И для окончательного завершения разговора о кивках, нелишне будет вспомнить и о таком важном моменте, как окраска кивка.

Любое лакокрасочное покрытие будет вносить определенный дисбаланс в общий строй кивка, так как любой слой краски, лака имеет определенную толщину, плотность и прочие физические характеристики. Поэтому к окраске кивка надо подходить крайне осторожно, не допуская наличия излишней краски на нем. Для хорошего визуального восприятия кивка достаточно иметь только его окрашенный кончик, скажем, около 10-12 мм. Прозрачный полимер перед окраской необходимо сделать слегка матовым, пройдясь по его поверхности мелкой наждачной бумагой. Окраска должна быть контрастной, достаточно яркой и не вызывать напряжение зрения. Для меня оптимальным сочетанием цветов для ловли и в пасмурную погоду, и при ярком солнце, и на фоне серого льда и белого снега, и на фоне почти черной воды в лунке, является сочетание алого, белого и черного цветов. Для окраски кивков, изготовленных из белого лавсана, можно ограничиться раскрашиванием кончиков кивков маркерами. А вот для кивков из полимеров, имеющих другой цвет, перед окраской необходимо наносить на пластину белый грунт. Применение белого грунта поможет сделать цветовой оттенок последующего слоя алой краски ярче. И покрытие будет держаться дольше. Подобрать долговечные и устойчивые к влиянию воды, мороза, трению красители, грунт, которые бы при этом еще не образовывали толстого слоя, весьма непросто. Мне пришлось даже обращаться за помощью к химикам. Но и после их рекомендаций, мне не удалось достичь при окраске слоя, который бы не превышал 10 мкм. Насколько это серьезно влияет на работу кивка? Скажу честно. Разницы не заметил. Возможно, что для спортсменов, применяющих мормышки менее 100 мг и кивки с толщиной пластины 50 и менее мкм, этот показатель окраски и критичен. А на кивках, предназначенных для ловли мормышками от 200 мг и выше, по-моему, это не существенно. Фото 12.